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第148章（第1页）

滚镶第三：

滚边也是汉服中曾出现的元素，满装的滚边，实是参照汉服而形成的。

但是汉服的滚边，多是轻描淡写的一道，为了加固衣领、袖口等等。

所以多是单色或绣以简约、主题突出的纹饰。

而满装却客意地强调那道边的装饰性。

满装能够一件衣服上绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。

至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。

装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。

此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。

但清式服装对细节精致要求的苛刻，恐怕却在此时达到了有史以来最厉害最繁琐的地步。

（这件满装的滚边占了服装面积的四分之一，在汉服中从未有过如此宽阔绚丽的滚边。

）

饰物第四：

满清装的饰物，都来源于汉族艺术。

所以很多都能在先代找到。

但是，同滚边一样，都是无重点的到处应用，无主题的强行拼凑。

本书以妇女头饰为例，比较一下两者之间的区别。

汉女很重视发饰，很早就创造出了造型千姿百态的发髻，华美而不失自然。

无论从哪一角度看，都是十分美丽的。

而步摇等等，也如汉服之流线一样灵动。

很显然，满族妇女是很羡慕此点的。

所以旗女也开始刻意装饰头部。

满族最常用梳的头饰叫“两把儿头”

（或者叫“燕尾”

）。

梳“两把儿头”

很复杂繁琐，首先需要有一个较长的饰物叫扁方，它长约20厘米，宽约3厘米。

梳头时要先用自己的头发将发纂的底座梳出，即头后边的“燕尾”

，而且还要留下两绺头发。

在头顶安好那用黑缎子和铁丝裹好的架子，再用这两绺头发往上梳，从左右两侧经过这大扁方裹住和固定这架子，再在根部插上各种簪子、花穗子等装点起来。

这种造型，就如同开了屏的孔雀，只能从正面观看，不能从其它角度去观察，尤其不能从后面去观察。