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第37章（第2页）

然而法国人在美好的事情上容易失控，缺少收敛。

连一些著名的文化人也有惊人的好胃口，而且愿意在书中大谈特谈。

谈得特别来劲的有巴尔扎克、雨果、莫泊桑、大仲马、福楼拜、佐拉，而胃口最大的，可能是巴尔扎克和雨果。

其实文人胃口好，很可能是世界通例，记得以前在学校聚餐，总发现老教授们的那几桌很快就风卷残云，而工人的那几桌反而期期艾艾。

但中国的文人可以谈美食而不愿意夸自己的胃口，似乎有什么障碍，没有法国文人坦率。

在我看来，只有一个问题需要引起法国朋友的注意，那就是他们每天在吃的问题上花费的时间实在太长。

法国很多餐馆，上菜速度极慢，让人等得天荒地老，这几乎成了我们在法国期间不得不经常放弃法国美食的主要原因。

但所有的法国朋友好像都没有我们这么心急，只要在餐馆里一落座就全然切断了时间概念。

这当然也算是一种悠闲的享受，但据可靠统计，法国人每天的有效工作时间远远少于美国人，时间被吃饭吃掉了。

也正由于此，以前被那些著名厨师深恶痛绝的美国快餐，渐渐受到了法国年轻一代的欢迎，到正规餐厅要一听可口可乐，也已经不至于遭到被驱逐的难堪。

时间原则、经济原则和随意原则成了下一代的生命原则，需要反省自问的也许倒是法国美食的古典原则。

马赛鱼汤

马赛鱼汤徒有虚名。

马赛鱼汤的正式名称应该叫普罗旺斯鱼汤。

读到过太多的赞誉文章。

有人说这鱼汤是马赛第一美食;有人说马赛没有太多名胜古迹，幸好还有这鱼汤;有人说不管走多远的路，来马赛喝口鱼汤都值得。

这些称赞都见之于文字，有法国人自己说的，有外国人说的，还能不相信吗?如果这种&ldo;第一美食&rdo;的说法产生于别的国家，还有迟疑的余地，而法国是堂堂美食大国!于是憋足了劲，就等着到马赛喝普罗旺斯鱼汤。

在戛纳时伙伴们听说当地一座海边山头的鱼汤不错，摸着去喝了，回来啧啧称美，我却不去，心想喝鱼汤只到马赛，哪能先让戛纳喧宾夺主?

到马赛后到处打听，哪一家普罗旺斯鱼汤最正宗。

因为马赛这座城市比较杂乱，饮食行业良莠并存，坑害顾客的事情时有发生。

经反复查证核对，知道老港附近一家最好，而且很快在两本当地餐饮指南中得到了印证，于是二话不说，预先订座，全体赶去。

这家餐厅面对港口，坐在座位上就可看到桅墙林立、海浪闪耀，渔船上还在忙着卸落刚刚捕捞的海鲜，岸边渔市热闹。

我们一看，对于鱼汤的新鲜，是可以彻底放心了。

鱼汤上得很快，先是一桌一大海碗，由服务员一勺勺分到每人的浅盆上。

汤呈浑褐色，趁着热气先进一口，便立即皱起了眉。

不能说难吃，但又腥又咸，是一种平庸的口味，以前在海边一些贫困的农家可以喝到。

我喜欢吃鱼，不怕腥，但对这种完全不作调理的腥，还是不敢恭维。

第二道是正菜，其实与第一道汤出于同锅，只不过把熬汤的实物盛起来罢了。

样子不错，红色的是小龙虾，黑色的是蛤蜊壳，白色的是鱼肉，三两块黄色是土豆，与汤合成一盆，一人一份。

先喝一口汤，与头道汤完全相同，于是吃实物。

小龙虾肉要剔出来十分费事，终于剔出，小小一条，两口咽下，不觉鲜美。

然后吃鱼，一上口纔发现又老又柴，原来这些水产在一个大锅里不知熬了多久，鱼怎么经得起这样熬呢?只得叹一口气，夹一块土豆，揪半片面包入口，算是用完了马赛鱼汤。