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第176章（第1页）

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。

“元宝领”

用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。

至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。

旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。

此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。

帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。

为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”

的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。

在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。

洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。

日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。

服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。

由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。

西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。

旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。

商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。

上海又是妇女寻求解放的重镇。

传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。

服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。

旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。

后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。

据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。

当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。

30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。

产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。

30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。

旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

努尔哈赤的意思确实是“野猪皮”

作者：满清皇室的起名传统

[-收起]

满族人十分喜欢用各种动物名或动物身体的某个部位来给新生儿命名

据金启琮先生笺示：努尔哈齐系“野猪皮”

之义，舒尔哈齐为“小野猪皮”

，雅尔哈齐为“豹皮”

。

其说必有根据。