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第42章（第2页）

1973年，我国考古工作者又在吐鲁番阿斯塔那一带，发现一套缂丝织成的绦带，经推断为盛唐时期的产物。

至宋代，缂丝在中华内陆盛行开来，今天我们还可以从《紫鸾鹊谱》、《紫汤荷花》、《红花树》等著述的封面或卷首中，找到以缂丝为装裱的实物，而关于缂丝在宋代盛行的文字证据，也同样可以找到。

在庄绰所著的《鸡肋篇》中曾有这样的记载：&ldo;定州织刻（缂）丝，不用大机，以熟色丝经于木杼上，随所欲作花草禽兽状。

以小梭织纬时，先留其处，方以染色线缀于经纬之上，合以成文。

若不相连，承空视之，如雕镂之象，故名刻丝。

如妇人一衣，终岁可就。

虽作百花，使不相类亦可，盖纬线非通梭所作也。

&rdo;庄绰为宋代人，可见缂丝&ldo;通经断纬&rdo;的技法，已为他的同代织匠所用。

厌世皇帝地宫现身（3）2007年09月12日00:05

连载:考古中国：定陵地下玄宫洞开记作者：岳南杨仕出版社:海南出版社

明代初期，禁用缂丝做服，以示节俭。

至宣德年间，随着节俭之风被享乐腐化所代替，缂丝才重新发展盛行起来。

朝廷设内织染局，专以缂丝&ldo;通经断纬&rdo;的技法制造衮服。

由于衮服的制造工艺复杂，造价昂贵，即使最熟练的织匠，每天最多也只能织一寸二分，织完一件衮服，大约需要10年时间。

定陵出土万历皇帝的这件十二章福寿如意缂丝衮服，应算是目前我国所见到的唯一的缂丝衮服珍品。

到1983年，定陵博物馆委托南京云锦研究所研究复制一件，该所积三十多年的经验，花费了整整5年时间，终于织造完成，填补了明代龙袍织造技术失传三百余年的空白。

这件袍料的全名为&ldo;孔雀羽、织金妆花、柿蒂过肩龙、直袖、膝栏、四合如意云纹纱、袍面料&rdo;。

为恢复龙袍的本来面目，必须对原物进行&ldo;追色分析&rdo;和&ldo;经纬分析&rdo;。

具有30年织锦经验的南京云锦所老艺师王道惠，在色如灰土的龙袍前夜以继日地描摹48天，才完成了龙袍的摹稿，录下精确的数据。

一件龙袍重900克，而挑结的花本【1】即重几十公斤，用线121370根，首尾长达五十多丈。

孔雀羽更要经过精心挑选、劈丝、搓接成线，与彩色丝线盘织成云龙图案，再与真金线交织在一起，别有一种高贵华丽的装饰效果。

难怪有关专家认为，这件明代皇帝龙袍的复制品在选料、织纹、色彩、图案和织造技艺都与历史真品相同，堪称&ldo;传世稀珍&rdo;，并在1984年第四届全国工艺美术品百花奖评审会上获得殊荣‐‐金杯奖。