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第十六章 高级定制（第2页）

徐忆如弱弱地回应道。

“能有多贵？”

“别的我不知道，那一件，至少十万美元。”

徐忆如用眼神示意韩易，看向临时展示室靠尽头依墙摆放的那一套概念礼服，由一席镶上金边的白色薄纱披风和一件香槟金色长裙组成。

复杂的织造工艺、华丽繁复的花纹、看上去就极为昂贵的丝绸与流苏质地，还有明显是由手工缝制的不规则亮片，都淋漓尽致地展示出它那绝对不会少于五百工时的打磨时间。

作为男性的韩易不清楚高级定制的概念，但徐忆如对此可并不陌生。

法语HauteCouture，直译过来，便是高级定制服装之意。

虽然这一概念肇始于巴黎，一直以来也被称为法国当代文化的瑰宝，但事实上，第一位向时尚界引入定制时装概念的，是来自英国的女装设计师，查尔斯-弗雷德里克-沃斯。

1858年，沃斯在巴黎创立了第一家高级定制工作室，专门为欧洲大陆的上流阶层提供服装服务。

“时尚设计师”

一词，就是沃斯的发明，为本来朴实无华的服装制造行业，套上了一层艺术的光环。

1868年，在野蛮生长了十年后，巴黎遍地开花的高级时装屋联合起来，成立了法国高级时装公会，为高级定制行业制定统一标准。

1921年，时装保护协会成立，旨在保护高级定制时装为顶级人群创造的服装艺术不被剽窃抄袭。

每一件定制时装出炉后，都会由模特穿上拍照注册，以留下版权保护的记录。

第二次世界大战后，高级时尚行业蓬勃发展，时至今日，已经成为了法国对全世界最强势的文化输出产品之一。

坐落于巴黎的法国高级时装公会，牢牢把控着对高级时尚的定义权。

公会规定，任何一个时尚品牌都可以为客户定制成衣，即“Couture”

，但如果一个品牌的定制服装线想要被认定为是“HauteCouture”

，则必须同时满足以下三个条件：

1，设计必须为私人客户独家定制，试衣次数要在一次以上。

2，必须在巴黎有一间雇佣至少十五位全职员工的Atelier，即手工工作室。

3，春夏季和秋冬季，必须向巴黎媒体展示至少三十五件定制时装，日装与晚装都包含在内。

由于严苛的条件限制，全世界范围内的奢侈品牌如砂砾般不可计数，但被赋予GrandCouturiers，即大时装师头衔，能正式使用高级定制称号的，只有区区十六家而已。

包括法国本土品牌香奈儿、克里斯蒂安-迪奥、亚历山大-沃捷、马吉拉、纪梵希、让-保罗-高缇耶，还有在巴黎设有工作室的异国品牌，比如来自意大利的詹巴蒂斯塔-瓦利和艾尔萨-斯基亚帕雷利。

除了十六个正式会员外，法国高级时装公会还会邀请他们认为有潜力的服装品牌成为客座会员。

如果客座会员连续四个时装季被邀请参加法国高定时装周，就有机会晋升为正式会员。

像近年来在全球范围内颇受欢迎的黎巴嫩品牌祖海-慕拉，就正在为获得正式会员的身份而努力着。

客座会员不能使用HauteCouture的标识，只能称自己是Couture，没人敢自己随意修改。

谁要是有僭越之举，只会成为整个时尚工业的笑柄。

随着全球化时代的到来，为了进一步扩充自身的影响力，公会还吸纳了八家在巴黎城之外设有高级时装工作室的品牌，包括北非Tunisia的阿莱娅、黎巴嫩的艾利-萨博，还有意大利的华伦天奴、阿玛尼、芬迪和范思哲，作为公会的国际会员，又称通信会员或者准会员。

但归根究底，在排外的法国时尚界，这些品牌都难以得到真正的认可。

要知道，公会的眼高于顶可不光是针对于外国品牌。

2013年，纪梵希就因为没有达到审核标准，被踢出正式会员队伍，引发轩然大波。

真正能数十年如一日坐稳高定席位的品牌，迪奥算一个、巴尔曼算一个，香奈儿算一个。

而在这其中，香奈儿又是当之无愧的头号玩家。